【集萃網觀察】本次米蘭時裝周的前半段令人精神一振，RafSimons的非凡能力和Marni的新鮮創意都差不多要讓世人以為，米蘭總算擺脫了近幾年來缺乏新意和變化的尷尬境地，贏得了一次漂亮的復仇。誰知隨著時間的過去，時裝周并未漸入佳境，就連向來最有資格向巴黎叫板的Prada這次也有點令人不解。在米蘭，人們談論最多的還是經濟危機和新興市場，CEO的聲音蓋過設計師的聲音。這里的品牌風格普遍成形，奇怪的是，這些讓品牌賴以成功的立足之本，如今卻在拖它們的后腿。意大利時裝究竟將何去何從？
在一個局外人看來，米蘭也許是四大時裝周中最精彩的：時尚界半數以上的大牌都在這里做秀，Gucci的淺頂帽西服造型是高街上最時髦的打扮，Dolce&Gabbana的飾花晚禮服則能滿足一個少女對時裝的全部幻想。但對一個久經沙場的時裝人來說，這兩年的米蘭時裝周讓你頭疼、失望、困惑，甚至不屑一顧。當然這里從不乏品質精美的服裝；缺乏的，往往是新意，是改變，是品位，是明確的潮流趨勢，是有希望的明日之星。相比之下，紐約和倫敦都有更多的驚喜。
這種驚喜，可能來自于發現了一位設計天才、參與了一場激動人心的時裝秀，或者意識到你正身處一個重要的時尚時刻、見證了一場改變著裝習慣的變革。這種驚喜你每季總能在巴黎感受一回，在那里，設計師更嚴格地要求自己，用新系列一爭高下，盡其所能地為女性服務，其用意近乎是純真的。而在米蘭，人們談論最多的還是經濟危機和新興市場，CEO的聲音蓋過設計師的聲音。
季復一季，你看到相似的景況上演，而Miuccia Prada和Raf Simons簡直是兩個異類。就像是寂寞的英雄，他們的作品超越米蘭，直接向巴黎叫板。
RafSimons打破舊格局
幾年以來時裝界已經習慣將米蘭設計師分為兩類，一類是Miuccia Prada，另一類是其他所有設計師。隨后Raf Simons的到來打破了Prada獨樹一幟的局面，在他手中的JilSander有時和Prada并駕齊驅，有時則更勝一籌。本季，Simons以流蘇為題，帶來一個前后一致、高度精煉的系列，服裝輪廓前所未有地窄而長，成衣的質量和世故讓其余米蘭時裝相形見絀。在這里，流蘇不再是可有可無的裝飾，而是參與進來成為服裝結構的一部分：正面看是羊毛縐布面料的正裝外套，背面則是流蘇構成的浪漫紋路，肌膚若隱若現，走起路來別具動感。
如同上一季Prada的蕾絲和上上季Balenciaga的印花，JilSander的流蘇在整個時裝季結束之后會是所有潮流報告必將列出的一大流行點，在半年之后直接影響你的購物選擇。這就是Simons作為一個時尚領導者所擁有的影響力，連同他在設計上的自由以及JilSander裁縫的非一般能力，這些都讓米蘭的其他設計師羨慕不已。
Dsquared2的Dean和Dan Carter顯然不必在乎這種差距，他們安心地做著自己的翻版D&G，而Dolce&Gabbana無疑是野心勃勃的。近些年他們不斷用大制作挑戰自己的能力，想必在取得商業成功后，他們需要得到更多的肯定以滿足作為設計者的虛榮心。本季所謂的“巴洛克睡裙”上半身是真絲鑲邊睡衣，下半身是六邊形的錦緞裙，外套則有圓形或者如充氣般撐起的假肩。同樣急于證明自己的ChristopherBailey終于從對定制服面料的著迷中解脫出來，本季BurberryProrsum的裙子和針織品有著雨后草地的色彩，風衣和外套在連續幾年的復雜后返璞歸真。
Gucci的尷尬
Gucci現任掌門人Frida Giannini以旅行為“靈感”(如果能稱之為靈感的話)，一系列狩獵裝、蟒紋外套、印花長袍從形式到質量都更像是一個無足輕重的度假系列。自上任以來，Giannini一季季地提醒我們她對男孩子氣褲裝和熱帶印花的情有獨鐘，這確實沒什么不對，可是當你驚訝地發現Gucci的新系列和Zara上一季賣的衣服并無二致時，你不禁要問：莫非如今的Gucci只是面料更考究的Zara嗎？它的奢華在哪里？
Gucci的尷尬正是現如今大牌的尷尬，這種尷尬，在米蘭表現得尤為突出。一方面Zara們步步緊逼，一方面消費者荷包羞澀，如果沒有新意和改變，你如何誘惑他們在你身上心甘情愿地掏錢？SalvatoreFerragamo和BottegaVeneta的答案是以不變應萬變推出基本款，以面料取勝；Marni的答案是繼續采用圓點和色彩搭配，加強刺繡和水彩印花，抓住現有顧客；RobertoCavalli的答案是暫時放棄皮草和動物印花，修護品牌形象；Versace的答案是緊跟時代步伐，推出年輕人喜愛的雕塑感短裙和糖果色長裙。但是面對可能到來的衰退，沒有誰有充分的準備。
Miuccia Prada的革新之路
Miuccia Prada大約在TomFord離開Gucci之際開始發力，連續多年她在革新之路上未曾停下腳步；本季，時尚界的領路人終于要歇一歇了。這個被她用“原始”一詞來形容的新系列，就Prada標準而言創新不夠，從褶皺的紙質面料到“脫掉一半”的裙子，都不能說是獨創的想法。但任何一個Prada系列都是有趣而話題性十足的：原始人的概念解釋了那些疑似半成品的露臍裝、魚和蟒皮的抽象印花，以及最后的金箔裙，而露出胸罩的鉛筆裙造型又是極具意大利氣質的，你可以感受到夏天的溫度和女主人的熱，她酥胸半露，可能衣服都已經被汗濕，但她的發型是一絲不茍的—萬種風情，一如當年的Sophia Loren。
拜可恨的殺人高跟鞋所賜，至少兩個可憐的女孩在Prada的發布會上摔倒。踉踉蹌蹌，謹慎而行，既是說緊張的模特，又是說困惑的米蘭。如果Prada迷宮一般逶迤交錯的秀場有地面上的魚形標記悄悄為模特指路，又有誰來為米蘭時尚指點迷津呢？
新人繼任的傳統
這里的品牌風格普遍成形，奇怪的是，這些讓品牌賴以成功的立足之本，如今卻在拖它們的后腿。條紋和圖案是Missoni和Pucci的根基，設計師絕不可背叛傳統，否則品牌將失去現在全部的顧客，所以在這里從事設計好比戴著鐐銬起舞，不能有大動作。Angela Missoni用和服袖作為新系列的突破口，略帶綠色調的抽象圖案著實迷人，有一款甚至模擬出皮革的質感。Matthew Williamson的告別之作一邊是度假裝的溫柔色調和形狀，一邊是未來主義的肩膀和亮片，結果未免散漫。
面對Karl Lagerfeld和Giorgio Armani這樣的權威，你能批評Fendi繃帶模樣的寬腰帶滑稽可笑嗎？看得出Lagerfeld最近兩年對Fendi更加上心，反復試驗圓形和透明的運用，只是這次的不同材質層疊連身裙不那么吸引人。Armani冗長的發布會和不變的形象挑戰著時裝編輯的耐心和詞匯量。如果這些似曾相識的透明薄紗裙無法打動你，你如何將之描繪得天花亂墜？
意大利近年不缺設計師新人，但他們大多去了巴黎。6267背后的雙人組Roberto Rimondi和Tommaso Aquilano有《Vogue》意大利版主編Franca Sozzanni一路護航，執掌GianfrancoFerre后的首個系列成功地用荷葉邊表現出Ferre時裝的建筑感和戲劇感。他們在白襯衫上大做文章，不過羊腿袖的體積仍需商榷，而且有的修飾也顯得多余。此外，FrancescoScognamiglio這個名字值得你的注意。他的這個以白色為主的系列并無革新之舉，但一系列連身褲和花苞形連身裙有著媲美定制服的工藝，這對他這樣的年輕設計師來說極為難能可貴。
所以，2009年春夏的米蘭時裝周再次濃縮在五天內結束。除了透明、厚底鞋、印花等長期統治時尚界的流行點外，色彩和對奇形怪狀的探索仍未過時，而瘦長的輪廓、流蘇、飾花、大項鏈、和服袖、睡裙、鏤空也都有望成為新的趨勢。不過，誠如時尚界的一條真理所說，“任何在米蘭看起來正確的設計和趨勢都將在巴黎得到證實或者否定”--在巴黎面前，米蘭不得不面對“既生瑜，何生亮”的難堪。
Prada栽跟頭的嘗試
模特們穿著以睡衣花邊裝裝樣子系住腳踝的高跟鞋，搖搖晃晃地走下伸展臺—這就是Prada成衣發布的標志性場面。在MiucciaPrada女士的職業生涯中，她的熟練技巧幾乎從未失手過，然而這次她栽了跟頭。貓王的歌聲為發布會帶去了一抹情欲色彩。
繼上一季Prada對蕾絲的嘗試之后，這一季的系列看上去頗有點眼熟，唯一最顯著的不同就是這一次，伸展臺被畫成了游著魚兒的淺灘—這一主題也作為印花出現在一條棉布裙上，用來強調一種天真與性感交織的風格。
“回歸本原—我希望能擯棄累贅。”Prada女士在后臺這樣說道。她指的是那些修身夾克和褶皺棉半截裙—當裙子擺動起來的時候，你可以看到隱藏的魚兒印花—就像是印在嬰兒棉被上的那么幼齒。這些幼稚的作品傳達出一種狡猾的暗示，不免有點煩人。Prada表示，她關注的是女性的迷人之處。
從模特們往上梳起來的發髻和她們抹油的胸部來看，所謂的迷人之處就是一種浮夸的性感。有了蕾絲在全球范圍內的成功作對照，在這一季的新系列中很難找到什么必買單品。不過模特們左支右拙的緊張表情可能會成為這場怪異的發布會后令人難忘的看點。
JilSander奇妙的絲線
JilSander的新系列展現了令人震驚的創造力。從非洲部落文化到藝術家ManRay在1920年代的作品—RafSimons的靈感可謂別出心裁。這位從事女裝設計僅僅三年的比利時男裝設計師令觀眾們精神一振，尤其是在模特們轉身的時候。
纖細的輪廓，深淺錯落的色調—這些服裝的剪裁就像模特們梳的馬尾辮一樣精美。RafSimons既繼承了JilSander一貫的摩登風格，還為其加入了一絲難以覺察的前衛感。領線做得很低，邊緣則垂下一幅以絲線制成的“瀑布”，覆蓋整件服裝，散發出成熟感。身體的裸露部分會隨著模特的步伐搖曳而忽隱忽現。
設計師加上了一些新配飾，例如與珠寶設計師Damiani合作設計的耳環。這一系列有時候看起來幾乎是很有趣--一個極小的手袋卻裝上了拖地流蘇，或者是當長袍向兩邊分開時，露出一對仿佛被擒的美人魚般交纏在織物中的腿。
“不是單純，也不是極簡—在這個系列中我想要展示的是自由。”Simons說。設計師顯然已經開始吸收與之前全然異質的靈感，最后得出了如絲般平滑的成果。盡管背景墻上是一幅ManRay的作品，當開場的非洲部落鼓聲響起，第一套服裝--流蘇連衣裙搭配瘦身風衣--出現時，它卻消失了。
對非洲文化的詮釋還有其他形式，例如在服裝邊緣釘上的小四邊形。流蘇的形式也有很多種，例如在連身裙背后加上細小的絲線，或者是一條兩頭打結的白色裙子。從仿佛綴滿蛛網的夾克，到短褲和天鵝絨鞋，Simon以雅致的風格將JilSnander帶入了新紀元。
Marni波點幾何課
色彩、幾何圖形、輕盈感和透明感—這就是米蘭新一季發布的四大要素，也是Marni所傳達的信息。
設計師ConsueloCastiglioni以巨大的波點鏤空花穿插整個系列，還用一種奇特卻不庸俗的方式玩了一把透明面料。
“對比。”Castiglioni在后臺這樣解釋她把后現代設計與精致昂貴的面料結合在一起的做法。
在色彩方面她也顯然經過了深思熟慮--從鑲有白色的，如泡沫般的花邊的藍色束腰外衣和裙子，到透過綠色薄紗外套隱約可見的紅色圓點半截裙，都可以看出設計師采用了一系列精巧的配色。
這種隨著面料變換而變換的色彩相當引人注目，尤其是當設計師使用她慣用的熒光粉色和綠色時。針織衫過去在Marni的設計中從沒有占有過如此重要的地位。
這堂幾何圖形課毫無說教氣，而顯得歡欣鼓舞。菱形圖案和花形圖案最后取代了波點。
為搭配大型寶石項鏈，Castiglioni設計了滑稽丑角戴的那種蓬松網紗手套。這又是一場展示和隱藏身體的好戲。
Gucci籠中之虎
Gucci外向開朗的設計總監FridaGiannini在謝幕時給了Gucci集團的CEOMarkLee一個擁抱。她那一身穿著打扮--無吊帶上衣和配裝飾拉鏈的做舊錐形褲--就仿佛是她新系列概念的具體化。
考慮到在發布會之前，她的老板兼導師曾經給了她一次嚴厲的打擊，我們最終看到的這個系列還是相當為設計師爭光的—剪裁考究，線條流暢，紅瑪瑙和紫水晶的色彩大禮服裙的褶皺里閃閃發光。
設計師完全根據Gucci的格式設計了這一系列。我們看到干練、清爽而又漂亮的日裝—配簡潔的九分褲的棉套裝，搭配木底高跟鞋和一根用來做圍巾的男式領帶；我們也看到長度截短至大腿的，蓬松飄逸的小禮服，或者是以TalithaGetty在1970年代的風格為原型的，帶腰帶的長袖夜禮服。
狩獵風是本季的新元素。不過參照從前的狩獵風格--例如YvesSaintLaurent在1968年推出的，成為越南戰爭象征的系列，這一次Gucci的風貌只能稱之為籠中之虎。設計師表示，她有“一種尋求樂觀主義的沖動”。看起來，她對于在一個遠洋小島上度假的假想仍然是出于商業考慮。
Gianfranco Ferré老品牌的新面貌
發布會所在的房間明亮、潔白，風格明快。所展示的服裝有如冰雕般擁有銀色的，輪廓鮮明的圓潤輪廓，閃耀著冷冰冰的光。
這一未來主義的視覺效果也許說明了，設計師TommasoAquilano和RobertoRimondi將要為老品牌GianfrancoFerré建立起一個新形象。
建筑是新系列的靈感來源—這對二人組合在后臺表示。“RigidoeMorbido—意思是‘硬和軟’。”Rimondi說。Aquilano則補充說：“對女人來說，擁有兩面性是很重要的—前面和后面。”
因此我們看到了伸展臺上的效果—圓形的裙子在腰間束緊，連衣裙則裁剪出波浪形，露出后背。
說到“革新”，他們可能做得有點過頭，我們甚至能看出PierreCardin當年的太空風貌的端倪—在一條纖細的連衣裙背后竟突出了一個大圓圈，看上去仿佛是把紙板樣定在上面；裙子上面鑲的花邊是用透明塑料帶做成的；鞋跟則擁有弧線的弧線看上去好像是要與金屬手鐲相呼應—而那些手鐲本身則是以插入金屬球的透明合成樹脂制成的。
整場發布對Ferre的風格表示了敬意，沿襲了品牌創建者考究的工藝和他標志性的歐根紗上衣。設計師開始把背部也作為設計重點，而又完全不顯得繁瑣。考慮到過多的堆砌會把服裝淹沒，使一件大衣看上去像個超時空刺猬，因此比起花哨的口袋設計而言，寬大的袖管會更有說服力。
假如這是一個定制服系列，那么就可能會為Ferré設置一個新的形象，正如AlessandraFacchinetti在Valentino所做的那樣。而作為成衣，Ferré的這一系列并非全都實穿。
Fendi在膝蓋以下
“被藏起來的膝蓋、摩登的面料和透明。”這就是KarlLagerfeld對他的Fendi發布會所做的簡短概括。新系列還觸及了田園風情，將時裝從那些衣著考究、世故老練的城里人那兒剝離開來。
Fendi推出了圓形的輪廓，裙子在寬腰帶以下膨脹開來。在一件以圓形珠子串成的束腰外衣底下，設計師為模特穿上一條緊身裙，裙擺上的網眼紗令輪廓看起來輕盈而又朦朧。
對鏤空面料的運用為裙子上的經典布花邊圖樣或者是歐根紗外套帶來了新的可能性。Lagerfeld會在Fendi的設計中采用實驗性的面料，實為罕見。而這一嘗試的亮點，在于那黃色或綠色綢緞質地的短褲在薄紗的掩蓋下，看起來有點像運動衣和睡衣的奇怪結合體。
而模特那種奇怪的發型有時也令服裝反而變成了背景—看上去她們仿佛剛剛穿過一陣靜電風似的。這與時髦、輕盈的服裝到底有什么關系呢？整個系列雖然令人有所觸動，但看起來卻還并非設計師能做到的最終結果。
Giorgio Armani新空氣
一陣清風吹過了2009春夏的T臺，吹亂了一貫一絲不亂的GiorgioArmani的頭發。——Armani多年來首次為模特們放下了頭發，讓發絲披散在她們肩頭，輕輕拂動在她們粉色的面頰邊。換換空氣總是受歡迎的。
設計師在后臺將新系列定義為“典雅、文靜、有力”。我們能看到一種新的安逸氛圍，造成這一結果的主要原因可能是他把注意力集中在了裙子上。柔軟的面料，一點點印花裝飾，搭配以小外套或者是更局部的遮蓋—這些裙子看來確實能與褲裝一爭高低。
不過Armani并沒有完全放棄褲裝。他只是把它們做得更細瘦、簡單，任何他最近在把玩的那種花哨的穆斯林元素都沒有被放上去。只有從長裙底下露出的褲子顯露了一點遠東情調。
Armani之風也夾帶著一些當下潮流，例如大型項鏈或者是底部摺邊的花苞形半截裙。然而Armani將每樣東西都化為己出，甚至閃閃發光的帶帽連身衣也是如此。
Dolce&Gabbana狂熱的組合
面對經濟不景氣，有些設計師看起來似乎無所事事，有些則想方設法走新路。這導致了時裝界一派超現實主義的氣象，對Dolce&Gabbana而言尤其如此。他們為夾克衫做了圓形的、迎風招展的大袖管，把裙子的上半身做成睡衣，下半身則棱角突出。
“我們稱之為睡衣風巴洛克。這個瘋狂的系列做出來就是為了博人一笑。”StefanoGabbana在發布會之前說。當整場秀以一條金屬網眼紗覆蓋，綴滿花朵的銀色鐘形長裙結束時，現場的觀眾紛紛陷入了懷疑和迷惑。
一切看上去都很符合時下的潮流--Dolce&Gabbana那迂回而且奇特的剪裁暫時隱到了幕后，各款服裝被以一種狂亂的方式拼合在一起，模特頸部和腰間的首飾又大又閃亮，同時又帶有巴洛克宗教色彩，顯得十分美麗。
Dolce&Gabbana以這么一種熱狂的做法抓住了時下的時代情緒。表面光滑的絲綢睡衣與巴洛克風織錦緞形成對比，正如同時髦的發型與笨重的鞋子行程對比那樣。而漂亮的設計其實也并不比有趣的衣服來得少。看起來，這就像是在未知的未來開啟之前，舊時代的一次夢幻般的謝幕。
來源：即尚網
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